Video: Buenas razones para ir al extranjero: el postre con verduras
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 12:32
Nos cuesta creer que todos los grandes cocineros tengan las mismas intuiciones, las mismas pinceladas de genialidad, la misma iluminación gastronómica: sabemos que cocinar roba, se alimenta y se copia.
Una vez ahí está el crumble: cielo abierto, si no tienes el crumble eres un don nadie, el crumble debe estar ahí, el crambol debe poder pronunciarlo bien en la habitación, de lo contrario el cliente no sabe que tenemos el desmoronarse y el desmoronamiento debe estar allí.
Después de la temporada estrellada del crumble (tal vez pasen dos temporadas, si el crumble tiene suerte), es hora de encontrar nuevas pautas que permitan a cualquiera entender que el chef no está tanteando en la oscuridad, el chef está en el lugar.
Entonces, entonces, sucede que a algún nombre en el Olimpo de la gastronomía estelar se le ocurre la idea (ahora hace algunas temporadas) de insertar la verduras en el postre.
En realidad, la pregunta no me encuentra escéptico al principio: estos años de dulces "no dulces" nos han acostumbrado a sacudidas decididamente más indigeribles que una chirivía en el postre. Y luego siempre está la berenjena y el chocolate, la combinación que haría las paces hasta al más escéptico.
Sucede, dijimos.
Y, una vez que se lanza la "moda", los menús de los grandes restaurantes se llenan de dulces vegetales, socavando la fruta de su lugar natural y tranquilizador al final de la cena.
Luego tenemos la mousse de romero y ricotta, la ensalada de frutas y verduras con sorbete de pepino, el cremino de chocolate con aceitunas negras y sorbete de alcaparras, "L'orto": una secuencia de verduras, cereales y legumbres en la frontera entre dulce y salado, la sopa de frutas y verduras que recrea visualmente la ensalada de frutas enlatadas.
Pero el verdaderamente a la página estrellado se cansa rápidamente, pronto se apodera de una nueva inspiración y, a menudo, abandona la tendencia tal como había comenzado, dejándola en las mandíbulas del restaurador medio, el más habilidoso de los copistas.
El restaurador medio, decíamos, el que, para darse un tono, desliza un calabacín en el milhojas de caramelo salado sin pensárselo dos veces. Y, sin un disparo, arruina todo lo que se puede arruinar.
De hecho, en ese mismo momento, el postre de verduras se convierte en un tramo empalagoso que haría perder la paciencia a cualquiera.
Aquí, en un abrir y cerrar de ojos, vuelven los reaccionarios que hasta ayer habrías llamado "aburridos", los que solo quieren tiramisú, y en la versión más tradicional del término. De alcachofas, remolachas, tubérculos y coliflores, después del segundo plato, ya no queremos oír hablar de ellos.
La idiosincrasia se desencadena como una forma de autodefensa ante los contundentes platos de ciofeche que quisieran ofrecernos como una nueva (¿nueva?) Frontera de la gastronomía improbable. La medición es el verdadero problema.
Hasta que alguien arroje casualmente un helado de albahaca a la pila, no pasa nada. Pero luego entras en el restaurante que siempre ha hecho el tiramisú definitivo y te presentan un postre innovador que "huele" a pepino. Para obtener más información sobre un plato de pizarra.
Todo, por supuesto, está en la medida de los cocineros (estelares, medios o mediocres) que, como adolescentes mayores en medio de un delirio de atuendo obligatorio, ante el regreso del ombligo descubierto, rehacen el vestuario. con micro corpiños que están un poco desfasados.
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