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Video: ¿Qué tienen que ver los italianos con eso? La pizza es un plato típico de Nueva York
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 12:32
Para los seguidores Neoyorquinos, los italianos somos una pandilla de usurpadores que ni siquiera saben comer correctamente su plato nacional: la Pizza (según lo informado por Federico Rampini en Repubblica).
Blandiendo un cuchillo y un tenedor a modo de garrotes, contaminamos el ritual de degustar la "pizza de verdad", un plato que nace, se cría y se alimenta notoriamente en Nueva York, y que, según ellos, se constituiría religiosamente agarrando la gran tajada chorreando ananos, mejillones y ketkchup todos juntos para hacer que aterrice en las fauces abiertas.
Solo un advenedizo como el italoamericano De Blasio, actual alcalde de Nueva York, podría atreverse a mostrarse en público comiendo una pizza con los cubiertos normales y reivindicando el derecho a decir que "en Italia, la pizza se come así, con cuchillo y tenedor ".
¿Qué tiene que ver Italia con la pizza, qué nos importa a los habitantes de la Gran Manzana cómo la comen en Croacia, Bosnia, Tanzania o, precisamente, en Italia?
Aquí, aunque el relato arriba puede parecernos un cuento surrealista, es en cambio la triste verdad. A Italia se la ha ido quitando gradualmente su plato más popular del mundo, la pizza, obviamente italiana tanto para nosotros como para ellos, los neoyorquinos, tan típicamente estadounidenses.
Pero, ¿estamos tan seguros de que "ellos" están tan equivocados?
¿De verdad queremos reivindicar como italiana una preparación que con nuestra comida cálida y reconfortante por excelencia comparte solo una base de pasta, ya sea circular o rectangular? Solo eche un vistazo a los diferentes estilos de pizza reunidos en esta imagen del Wall Street Journal.
Como afirmó recientemente Paolo Di Croce, secretario general de Slow Food International, es el " contaminación", La influencia de otras culturas y otros ingredientes que ensancha y connota una cocina" tradicional "; ni el trigo que se utiliza para la masa, ni el tomate, necesario para condimentar la pizza como la entendemos, son productos autóctonos, originarios de nuestra península.
Sin embargo, cuando se combinan, han resultado en uno de nuestros aspectos más destacados a nivel nacional. Al igual que sucedió con Baklava, el rico postre de origen turco que al pasar por las costas austríacas se enriqueció y transformó en un postre con dignidad propia tomando el nombre de strudel, sin que ni turcos ni austriacos se queje nunca.
Lo mismo que está sucediendo ahora en Nueva York y en todo Estados Unidos.
De hecho, la pizza "estilo napolitano", lanzada por el inmigrante, está muy lejos Gennaro Lombardi en 1905 en Spring Street, en el corazón de Little Italy, como se indica en la guía más detallada de las pizzas étnicas de Nueva York, titulada "A Complete Guide to New York City Pizza Styles", una publicación publicada en 2014 por el sitio estadounidense Eater, Sección de Nueva York.
Pronto, esa pizza que todavía podría llamarse italiana, fue tomada, distorsionada, incorporada por la cultura anfitriona, lo que la convirtió en un plato nuevo, diferente, independiente del original.
Y, por lo tanto, es inútil repetir que las pizzas de marca estadounidense son "demasiado", demasiado ricas, demasiado condimentadas, con un revoltijo de ingredientes arrojados encima al azar: esas pizzas son simplemente otra cosa, con su dignidad (aunque luchemos por imagina cuál) y sus características específicas.
Sería como querer comparar la paella con el risotto a la parmigiana: el arroz los une, claro, pero nada más. Así como es inútil criticar la Pizza de Chicago, llamado piadoso, tan rico y espeso que fue definido por el humorista televisivo Jon Stewart como "un alimentador de ratas".
O levante la nariz frente al Pizza cajún, rica en influencias afroamericanas y caribeñas y muy extendida en estados del sur como Luisiana, y desde 1987 presente en Nueva York con la cadena Two Boots, en la que todavía se recuerda a Italia como una de las dos botas, la otra es precisamente Luisiana.
También ahí Pizza de California tiene poco de la clásica pizza de tomate y mozzarella, mientras que es rica en ingredientes de temporada y agricultura ecológica, en honor a las tendencias gastronómicas actuales.
Por supuesto, este florecimiento de pizzas "alternativas" no significa que incluso en Nueva York no puedas disfrutar de una pizza tradicionalmente italiana, informa el muy esnob Rampini di Repubblica que vive en el Upper West (por suerte). Fiorello en el Lincoln Center, donde podrá disfrutar de una excelente pizza romana, o del Masseria dei Vini en Hell's Kitchen, para una pizza clásica napolitana o de Apulia.
Pero son pizzas italianas, típicamente italianas.
Ahora, en esta era de globalización, viajes, interconexión y contaminación, ya no podemos pretender connotar el término " PizzaSólo la tradicional margherita o las cuatro estaciones (también esta, si vamos a ver, muy poco tradicional y mucho más "americana" que la clásica napolitana).
La “pizza” es ahora un patrimonio común y extendido, que debe interpretarse como uno quiera de acuerdo con los gustos, latitudes y tradiciones de uno.
Si de verdad queremos indicar la clásica pizza local, que tanto nos gusta, solo tendremos que añadir un pequeño adjetivo: italiano. Y nos aseguraremos de que no conseguiremos (con suerte) un disco de pasta cubierto de piña y mejillones.
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