Tabla de contenido:
- World Restaurant Award: ¿vienen los nuestros?
- Pensar mal de los demás te hace pecar, etcétera, etcétera
Video: World Restaurant Awards: hay más rankings que restaurantes
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 12:32
Todos ganaron en los Oscar con mejor desempeño de la década, como ocurre en la post-votación en Italia. Cuarón y “Roma” menos de lo que se merecían, pero no importa. Los Grammy, los Oscar de la música, fueron el triunfo de las mujeres, empezando por la conductora, la afroamericana Alicia Keys. Y ai Premio Word Restaurant, quien ganó, ¿en el equilibrio?
Porque la temporada de premios, como sabéis, también pasa por la cocina. Si aún no existe un Netflix capaz de acercar clientes a los restaurantes, los rankings que premiamos a los mejores, alguna vez pocos y útiles como guías reales, ahora están tan extendidos que requieren - ellos mismos - una guía.
Van desde las presentaciones de la Michelin, presente con sus guías ahora en medio mundo, en suntuosas ceremonias como la 50 mejores restaurantes del mundo en Europa o yo Premio James Beard en los Estados Unidos. Sin faltar de nada: estatuillas, medallas, placas, alfombras rojas y escándalos.
World Restaurant Award: ¿vienen los nuestros?
Durante los últimos días también se han celebrado los World Restaurant Awards, presentados en el Palais Brongniart de París.
Para diferenciarse de los demás, el nuevo ranking, organizado por IMG, International Management Group, una multinacional estadounidense de entretenimiento que se ocupa de todo, desde la moda (New York Fashion Week) hasta el arte (Frieze Art Fair en Londres y Nueva York) hasta deporte (Euroliga de baloncesto), recorrió el camino explorado con éxito en 2001 por Alexandre Cammas, creador de la guía francesa Le Fooding que, para ganarse la etiqueta anti-Michelin, inventó categorias extravagante y nunca antes visto.
Por ejemplo: "demasiado bueno", "microprecio", "sensación", "antidepresivo", "¡hazme daño!", "Ver y ser visto".
Asimismo, junto con las categorías más tradicionales, los World Restaurant Awards premiaron al chef sin tatuajes (Alain Ducasse), el restaurante donde no se necesitan reservas (Clamato en París), el estilo más realista (Bo. Lan en Bangkok).) o el amor eterno por el vino tinto (Noble Rot en Londres).
Y las categorías, para no hablar de los mismos restaurantes intocables, cambiarán de un año a otro.
El director creativo del premio, Joe Warwick, ex cofundador de 50 mejores restaurantes del mundo, Y Andrea Petrini, el periodista italiano al frente del jurado, también había prometido una forma diferente de juzgar, transparente e inclusiva, en una palabra “valiente”.
Vemos.
Allí jurado está compuesto por 50 mujeres y 50 hombres de todo el mundo, en una mezcla compuesta de periodistas, chefs y empresarios que se reunieron en París para un fin de semana de discusiones el año pasado, y luego dividieron a los candidatos para visitas breves y agitadas a restaurantes.
¿Son elecciones virtuosas o se hacen en nombre del mercado? La respuesta viene del viento. Hoy en día, ser ético ayuda a vender, y rankings como ese son, por supuesto, centros de ganancias. Los patrocinadores de la primera edición incluyen American Express, Laurent-Perrier, Gaggenau y Zacapa.
Pensar mal de los demás te hace pecar, etcétera, etcétera
En tiempos de exasperada corrección política, alguien señaló que, a pesar de la 100 jurados están equilibradas por género, solo tres proceden de África, la mayoría de las mujeres no son cocineras pero pertenecen a los medios de comunicación, Europa está desproporcionadamente representada.
Pero los organizadores habían prometido que los World Restaurant Awards serían sobre todo una reacción a los juicios opacos y controvertidos -con resultados condicionados por la potencia de fuego de los patrocinadores- que han plagado al World's 50 Best Restaurant, por ejemplo. Acusado por un coro unánime, además, de ser sexista y discriminar a las cocineras.
La mera existencia de un premio aparte para el género femenino en el ranking que llevó a la Osteria Francescana de Bottura a la cima del mundo, es considerada anómala y ofensiva, discriminatoria y mortificante para las cocineras que ejercen la profesión con la misma dedicación y competencia de hombres.
Pero fue precisamente desde los 50 mejores restaurantes del mundo, en septiembre pasado, que dieron a conocer que los 1040 jueces serían reequilibrados en función del género. Luego se anunció un cambio para evitar el llamado acaparamiento del podio: los ganadores de los últimos años ya no serán elegibles para el premio, sino que competirán en una categoría separada llamada "lo mejor de lo mejor".
El progreso también llega entre los premios gastronómicos, ¡salud! Sin embargo, dado que pensar mal de los demás lo convierte en un pecado, pero muchas veces se adivina (geronto-cit.) Lograr la igualdad de género en un jurado no significa obtener una igualdad real en la cocina.
Volviendo a los World Restaurant Awards, a pesar de las categorías elegantes, la mayoría de los restaurantes elegidos suenan demasiado familiares.
Está el Noma de René Redzepi, probablemente el restaurante más exitoso de todos los tiempos. Hay Mugaritz, el clásico restaurante vasco del chef Andoni Luis Aduriz. Hay incluso Peter Luger, el asador más famoso de América. En cambio, faltan restaurantes mexicanos o canadienses, hay uno africano.
En resumen, el jurado dividido a partes iguales entre hombres y mujeres no protegió el nuevo ranking de una clara prevalencia de chefs masculinos y restaurantes europeos. Resultados que Joe Warwick y Andrea Petrini se han cuidado de no anunciar.
Hay tiempo para cambiar de verdad.
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